La nuit dans le train a été assez courte, à peine reposé de la veille, on arrive à 6h du matin à Kunming 昆明. Heureusement l’auberge nous a ouvert ses portes car il faisait encore nuit et on n’avait pas envie d’attendre dehors. On est finalement resté 2 jours à Kunming à se balader en ville et à se reposer. Il n’y a pas grand-chose d’intéressant à voir, comme dans la plupart des villes Chinoises, mais l’atmosphère est plus agréable et détendue. On sent bien qu’on se trouve loin du pouvoir, la population est plus agréable, ils aiment sortir, se distraire, profiter de la vie. On arrive même à voir le ciel bleu au centre ville, c’est très rare en Chine ! A Kunming c’est le printemps tous les jours ! Ce n’est pas faux, il fait doux toute l’année, il n’y a pas besoin de climatiseur ni de chauffage, mais le temps change vite au cours d’une journée, les habitants emmènent tout le temps avec eux un parapluie, soit pour la pluie, soit pour le soleil !

On est resté chez des amis de Anne, ils nous ont invité à goûter des spécialités locales dans un restaurant du Yunnan, dans une maison de thé Pu’er 普洱, dans une chaîne de restaurants de Kunming qui servent uniquement « les nouilles qui traversent le pont » et dans un restaurant de la minorité Dai où j’ai failli mourir tellement c’était épicé. J’ai pourtant l’habitude des épices, entre le poivré et le pimenté, mais là c’était un plat de lotus sauté avec des piments. Normalement je mange et j’aime ça, mais c’était un piment blanc, le plus fort de tous ! Avec seulement une bouchée j’avais la bouche en feu, et même en mangeant ou buvant autre chose, ça ne changeait rien !

Après 2 jours nous partons pour visiter le Yunnan en faisant le circuit classique Dali-Lijiang 大理 丽江. On prend donc le train pour Dali, qui met quand même 8h pour arriver car presque tout le trajet est dans la montagne. On ne peut d’ailleurs pas aller plus loin en train, c’est le bout de la ligne de chemin de fer dans le Sud-Ouest de la Chine. En fait le train arrive à Xiaguan 下关, il faut ensuite prendre le bus n°8 pour aller à la vieille ville de Dali. On arrive le soir et on part en direction d’une auberge pour la nuit ce qui ne manque pas dans ces lieux touristiques. C’est en fait une ville carrée entourée de remparts comme Pingyao 平遥, mais en beaucoup moins authentique, les milliers de groupes organisés Chinois sont passés par là et les rénovations de mauvais goût aussi. Ils ont même commencé à construire une copie de la ville juste à coté, j’imagine que les groupes s’y arrêteront bientôt, car la vraie vieille ville n’est pas assez clean et commerçante pour les Chinois !

Heureusement à part les 2 grandes rues commerçantes, certains quartiers sont encore intéressants. En fait ils vendent souvent les mêmes choses, des pseudo bijoux en argent imitant les bijoux des minorités, des vêtements, etc… Mais le problème c’est qu’il est quasi impossible de trouver la pièce vraiment authentique ou artisanale, tout semble de la production en série, ils poussent même le vice en installant de faux orfèvres à l’entrée des magasins qui martèlent sans fin le même barre d’argent toute la journée sans rien fabriquer.

Bref on décide le lendemain de partir en vélo dans les villages alentours, on loue un tandem 20¥ et on part sur la route (ce qui n’est pas très reposant sur les routes fréquentés). On arrive finalement à Xizhou 喜洲 après 20Km, premier village intéressant et très sympa. Une mamie nous a invité à visiter sa maison et on a mangé quelques spécialités très bonnes. Ensuite on à continué sur un autre village, à coté de l’embarcadère des ferrys à touristes, on est d’ailleurs arrivés pile à l’heure de l’embarquement de tous les touristes Chinois, c’était assez impressionnant car des dizaines de cars remplis sont arrivés en même temps pour traverser sur 2 grands bateaux. C’est apparemment le trajet classique de tous les tours opérateurs, ce qui fait qu’ils voyagent tous ensemble, et donc certains sites sont chargés pendant 2 heures la journée et c’est calme le reste du temps. Finalement on rentre en fin d’après-midi complètement crevés d’avoir fait 60Km en tandem à 2000m d’altitude !

Le lendemain on prend le bus pour aller à Zhongdian 中甸, renommé depuis quelques années Shangri-la 香格里拉. Environ 8h de bus et 300Km après on arrive dans un autre monde, on à traversé les paysages très typiques du Yunnan pour arriver sur des plateaux tibétains à 3300m d’altitude. L’architecture est complètement différente, les prairies sont parsemées de chevaux, de yacks et de grands étendoirs en bois pour faire sécher la paille pour l’hiver. On s’installe dans la première guesthouse trouvée car il faisaient déjà nuit et froid, et une fois installé on part tout de suite à la recherche de vêtements plus chauds (la veille j’ai fait du vélo en T-shirt, j’ai même chopé un coup de soleil !). Heureusement les lits possèdent une couverture chauffante ce qui est indispensable quand il fait 0°C dehors dans une maison traditionnelle en bois sans chauffage et avec une isolation digne d’une cabane à jardin.

Le matin on part en direction de Songzanlin 松赞林, un temple bouddhique juste au Nord de la ville, qui regroupe différents bâtiments nécessaires à la vie des 300 moines sur le site. Le lieu est vraiment très beau, c’est mon premier contact avec la culture tibétaine et je comprend maintenant l’intérêt que l’on peut y porter. Le ciel est très bleu, les montagnes tranchent le ciel, une atmosphère mystique se dégage des temples entre chants bouddhiques et odeurs d’encens.

On est assez tranquille ce qui permet de s’imprégner de l’ambiance, un moine nous invite à discuter avec lui, il nous à offert du thé au lait, difficile à refuser surtout qu’il insistait pour qu’on boive, mais c’était pas bon ! Un peu comme boire du lait rance, ensuite dans ce qu’il restait du lait il a ajouté de la farine d’orge grillé pour en faire une pâte appelé sampa (nourriture de base des tibétains), c’était déjà meilleur. Enfin pour finir, il nous donne un morceau de fromage de Yack, sans commentaires… A part ça il était très sympa, il a voulu regarder nos vidéos de vacances sur le caméscope ! An final on s’est échangé nos coordonnées, il nous à offert des bracelets et des « écharpes ».

On rentre l’après midi se balader dans la vieille ville et s’installer dans notre nouvelle auberge qui est beaucoup plus sympa. En fait on a commandé le repas du soir qu’on à partagé avec un couple de suédois, c’est pas trop dans notre habitude car c’est plus cher (15¥/pers), mais c’était surtout l’histoire de rester dans le salon tout en bois façon maison de montagne, avec un feu de bois au centre. C’était tellement bien qu’on n’a pas bougé de la soirée, et le départ pour la chambre froide au dessus a été dur !

Le lendemain on a décidé de louer encore un tandem pour visiter le lac Napa juste à la sortie de la ville. C’est vrai que ce n’est pas très loin, mais la moindre colline devient une épreuve à 3200m d’altitude. Heureusement une fois arrivé en haut, on peut descendre tranquillement jusqu’au lac. Sauf que maintenant le lac est payant, les villageois ont installé des petits guichets qui semblent plus ou moins légaux. On décide donc de ne pas payer et contourner le village pour aller voir le lac. D’ailleurs en cette saison il ne reste pas grand-chose du lac, c’est plutôt un lieu de repos pour les oiseaux migrateurs. Ensuite on est monté sur une petite colline pour voir le lac un peu mieux, mais le gars au guichet est venu nous voir pour dire qu’il fallait payer ! On a essayé d’expliquer l’absurdité de son argumentation, que le lac ne lui appartient pas, qu’on à tout à fait le droit de monter sur une colline, etc… ça n’a pas servi à grand-chose et on est partit. On a prit le dernier bus pour Lijiang où on est arrivé le soir-même.

L’arrivée à Lijiang 丽江 fut quelque peu fatigante car il a fallut chercher pendant assez longtemps une des auberges dont on avait l’adresse mais elles étaient dispersées dans toute la vieille ville. Et c’est le problème (enfin seulement quand on a un sac à dos !) de ce ville, c’est qu’elle est assez grande avec des ruelles qui sont un vrai labyrinthe. Donc trouver une adresse est quasi impossible car aucune carte ne reporte toutes les ruelles et le système de dénomination est assez spécial. Finalement on a rencontré un groupe d’étrangers qui nous

a aidé à trouver l’auberge de maman Naxi, impossible à trouver sans aide ! Cet établissement est assez connu maintenant, l’adresse s’échange entre tous les étrangers, et c’est vrai que cela ne ressemble à aucune autre auberge. Les patrons sont un couple d’habitants de Lijiang très sympa, en fait c’est surtout connu pour « Mama », personnage assez particulier qui vit toujours à 100 à l’heure malgré son age, tout le monde l’appelle maman et on peut lui demander n’importe quoi ! On est arrivé un peu tard à l’auberge sans avoir mangé, pas de problème, elle nous a fait une grosse portion de riz sauté pour 3 sous. C’est aussi l’autre avantage, c’est que tout les plus sont à un prix abordable, le petit déjeuner à 3¥, la location de vélo à 10¥, le dîner à volonté pour 10¥…

Lijiang à été un peu notre point de repos, on avait prévu plusieurs balades dans le secteur, mais les prix excessif de certaines, et le mauvais temps arrivant pour d’autres, on s’est finalement baladé quelques jours à Lijiang et dans ses environs. On a loué un vélo une journée pour visiter 2 villages qui se trouvent en banlieue maintenant tellement la ville s’est développée. Direction Shuhe 束河, premier village de la minorité Naxi de la journée, mais l’arrivée à été un peu décevante, ils ont déjà transformé le village en parc d’attraction pour touriste Chinois, il y a même un droit d’entrée de 30¥ ! On décide de ne pas payer et suivre un paysan du coin qui nous propose de nous montrer la route pour rentrer sans payer pour 10¥. Finalement ce n’était pas bien compliqué, il fallait juste aller à gauche de l’entrée principale et rentrer dans Disneyland juste à coté du commissariat de police. En fait il existe encore un ancien village, où les touristes ne vont pas (tant mieux !), Les Chinois restent en groupe dans la partie commerçante et font un tour de cheval.

Malgré tout, cela ne nous plait pas trop et on décide d’aller au village voisin de Baisha 白沙. L’ambiance n’a absolument plus rien à voir, c’est un vrai village avec ses habitants, avec juste une petite rue commerçante où la star du village hèle les passants. Il s’agit en fait du Docteur Ho, un médecin traditionnel Chinois qui a acquis une renommée mondiale sans trop savoir pourquoi. Les médias du monde entier sont venus dans ce village perdu du Yunnan faire un reportage sur lui, il collectionne des milliers de cartes de visite des médecins de tous les pays qui sont venus le voir. Je ne sais pas si c’est grâce à son don particulier pour la médecine, où grâce à sa caricature de médecin chinois traditionnel, mais sa boutique marche très bien, il a 2 enfants eux aussi médecins, ils ont d’ailleurs fait une partie de leur études en France. Les visiteurs viennent donc par hasard le consulter, et repartent avec un mélange de plantes médicinales, on paye en fonction de ses moyens. Il est apparemment spécialisé dans les maladies graves comme les cancers en stade terminal, je ne connais pas ses taux de rétablissement, mais il a une belle collection de lettres du monde entier de patients lui remerciant de les avoir guéri.

Le reste du temps on s’est baladé dans la vieille ville de Lijiang qui a su garder son charme malgré l’arrivé massive de touriste, et la moindre maison est transformée en magasin. La balade du soir est agréable quand les groupes sont partis, on prend plaisir à se balader le long des ruisseaux et des ponts en bois, les lanternes rouges s’illuminent… Finalement on rentre enfin pour Kunming où l’on doit prendre le train pour Zhengzhou 3 jours plus tard. On n’a pas fait grand-chose, à part se reposer, laver, ranger les affaires… J’ai appris à jouer au Mah-jong, c’est plus simple que ça en à l’air, et on s’est baladé à coté d’un lac vert. Je n’ai jamais vu ça, ce lac était pollué par une algue microscopique certainement provoquée par les rejets non traités de la ville, cela donnait l’impression d’avoir de la peinture verte à la place de l’eau ! On fini par prendre le train le soir pour Zhengzhou, environ 40 heures, mais ça ne pose pas de problème !

Pour résumer, on est parti 3 semaines, on a parcouru 5000Km en train, 900Km en bus et 100Km en vélo. On a visité 2 régions, le Guizhou plus sauvage et nature, et le Yunnan avec ses paysages très divers et son tourisme plus important. On a dépensé environ 5000¥ en tout pour 2 personnes, plus de la moitié pour les transports, 15% pour les entrées de sites, 20% pour les cadeaux, et 15% pour le logement et la nourriture. La région du Yunnan est très intéressante en elle-même, avec ses paysages allant des plateaux tibétains arides aux forêts tropicales au Sud. Le Guizhou permet de voir quelques beaux sites naturels et surtout rencontrer les minorités dans des villages encore préservés du tourisme de masse.

Aujourd’hui c’est le mariage d’une amie de la fac de Wenjing auquel on est invité depuis 2 mois. Cela se passe à Luoyang qui est à seulement 2 heures de train de Zhengzhou, dans un grand restaurant spécialisé dans les mariages et grandes réceptions comme seuls les Chinois savent faire. On arrive un peu en retard au repas, les premières célébrations ont déjà commencé, en fait tout se passe dans l’hôtel sur une estrade avec autour les tables des invités.

Je ne comprends pas grand-chose, il y a une espèce d’animateur qui braille dans un micro et des grandes enceintes qui saturent tellement le son est fort. La déco est assez kitch avec fleurs et palmiers en plastique mais « l’ambiance » y est ! Une fois l’animation terminée, tout le monde part prendre sa place, et heureusement on à droit à un salon privé ce qui évite le brouhaha continu de la grande salle.

Le repas s’enchaîne assez vite, une dizaine et plats d’entrée, et une quinzaine de plats chauds sont disposés au fur et à mesure sur la plaque tournante au milieu de la table. Tout est assez bon, sauf que je n’aime pas certains plats réservés à ces grandes occasions comme la soupe de tortue (en fait une grosse tortue d’eau qui flotte dans le bouillon…).

Pendant le repas les mariés font le tour de toutes les tables pour récupèrer les cadeaux et surtout l’argent ! Bref à 14h, tout le monde était parti, les tables déjà débarrassées et le mariage terminé, ça fait un peu mariage express. J’ai appris par la suite qu’il y a avait en fait 80 tables de 10 personnes ! Ce qui fait une affaire plutôt rentable car chaque invité donne minimum 200¥ pour un coût de revient de 30¥ pour le repas. Ha, l’argent, toujours l’argent ! C’est aussi une des raisons pour lesquels les couples se marient jeunes car ça permet souvent de se payer un appartement, ou alors sa rénovation complète si on l’a déjà !

On avait prévu de faire depuis longtemps notre premier contrôle qualité dans une usine du Zhejiang, la date définitive est connue depuis une semaine, on décide donc de partir quelques jours plus tôt pour profiter un peu du déplacement. On arrive en train de nuit à Hangzhou, que j’avais déjà visité l’année dernière, la ville reste toujours dans la même atmosphère, la température est agréable, c’est propre, et on à ce sentiment d’être pauvre à marcher dans la rue avec notre sac à dos !

Bref on s’installe dans l’auberge de jeunesse au bord du lac qui à beaucoup changé depuis, c’est quasiment devenu un hôtel avec beaucoup plus de chambres et des tarifs augmentés de 30% ! Ce qui fait la nuit à 50¥ par personne ! Ça commence à devenir cher… On passe l’après-midi à se balader au bord du lac, et la soirée dans une rue commerçante pleine de restaurants et de boutiques.

Le lendemain nous décidons de partir pour visiter Wuzhen (乌镇), petit village lacustre entre Hangzhou et Shanghai. On arrive en bus vers 12h, et à notre grand étonnement, le village est plein de groupes organisés, on pensait en être débarrassés en voyageant hors période de vacances, mais c’était sans compter sur les retraités ! Deuxième surprise le prix d’entrée, 100¥ pour ce site, et 120¥ pour l’autre, ou 150¥ pour les deux, sans aucune réduction possible ! On hésite longuement car cela ne semble vraiment pas en valoir le prix (2 fois le prix d’entrée de la cité interdite !). Finalement on se décide à aller au second site, et là, la surprise est totale, autant le premier faisait authentique mais remplis de touristes, celui-ci ressemble plus à wuzhenland, avec son grand parking tout neuf, une entrée qui ressemble au hall d’un hôtel de luxe et avec surtout personne ! On dirait un parc d’attraction fantôme !

Mais d’après les dépliants et les vidéos (car on ne voit rien avant d’entrer) le site semblait intéressant, on se décide donc à sortir nos grosses coupures pour payer l’entrée. Et les pressentiments se sont vite vérifiés, tous les équipements font penser à un parc d’attraction, et non à un village lacustre authentique. En plus il n’y avait personne à cette période, les boutiques étaient fermées ce qui donnait une impression très étrange en se baladant dans ce village fantôme.

Certains bâtiments sont visiblement authentiques, mais beaucoup ont étés reconstruit de façon traditionnelle pour donner une bonne cohésion d’ensemble. Le village est assez grand, on peut y passer une après-midi entière quand il y a des boutiques et attractions, mais cela ne justifie pas le prix exorbitant demandé, surtout quand on vient en basse saison ! Nous avons étés très déçus par le prix et l’aspect musée, mais si on y va dans l’esprit « je visite le musée d’un village traditionnel lacustre », cela ne pose pas trop de soucis, par contre il ne faut pas y aller en pensant voir la vie du village avec ses habitants. Bref nous rentrons à Hangzhou déçus de la visite, et en ayant en plus plombé notre budget !

Le lendemain, nous prenons le bus deluxe pour aller à Ningbo (宁波), situé à 2 heures de route de Hangzhou. Une voiture de l’entreprise où nous devons faire le contrôle qualité vient nous chercher à la gare pour nous emmener à l’usine de Ninghai (宁海). Le contrôle en lui-même ne prend pas trop de temps, mais la personne nous accueillant à tenus à nous inviter au restaurant le midi et le soir ce qui prolonge les relations plus tard que prévu, mais bon, on va pas se plaindre de manger dans un bon resto ! On avait prévu de rentrer le soir même à Hangzhou, mais on à du être obligé de rester dormir à Ningbo, heureusement il y avait une auberge de jeunesse sympa à un prix normal (20¥/pers).

Le matin suivant, nous repartons pour Hangzhou mais en train (moins cher que le bus, mais beaucoup moins pratique pour les horaires). L’après midi on part se balader de l’autre coté du lac, parmi les cultures de thé longjing (龙井), cette balade nous as fait du bien, on a marché 3 heures dans la montagne pour finalement redescendre dans le village des cultivateurs. Malheureusement, ils étaient visiblement en pleine période de traitement, et on a pu voir un assortiment de tous les pesticides qu’ils utilisent grâce aux plastiques et bouteilles qu’ils laissaient le long des chemins…

Voilà, on passe notre dernière soirée à Hangzhou avant de prendre le train pour rentrer à Zhengzhou le lendemain midi. Mais le voyage n’a pas été aussi reposant au retour car on a prit des sièges au lieu d’une couchette vu qu’on arrive à Zhenzhou vers 2h du mat, on s’est dit que ça ne valait pas trop de coup de prendre une couchette, grosse erreur ! Premièrement on n’a pas fait attention que c’était un train lent, et donc vieux, ce qui fait qu’on voyage très confortablement dans des wagons des années 50 au design post-soviétique. Deuxièmement ces trains sont souvent en retard, et sont le transport favori des voyageurs à petits budgets comme les paysans et ouvriers du bâtiment. Donc on est assis sur une baquette vraiment dure avec le dossier à l’équerre, les gens sont face à face et notre place à l’extrémité du wagon donne droit aux crachats, fumée de cigarette, et odeur des toilettes. Du coup on reste collé à la fenêtre pour respirer normalement, et les 14 heures de voyage ont été éprouvantes, je n’ai jamais autant regardé ma montre en une journée, mais au moins ça fait un « bon » souvenir de voyage.

Après une semaine de ménage, on décide de prendre un peu l’air et d’aller se balader dans la région voisine, le Shanxi (山西 qui veut dire « montagne de l’ouest »). Outre le fait que cette région soit le berceau de la culture Chinoise car on y trouve des traces remontant à 5 000 ans, elle est surtout connue comme LA région du charbon. D’ailleurs c’est ce qui surprend le plus quand on arrive, le paysage est lunaire par endroits, tout semble friable. En fait cette région se trouve dans le bassin du fleuve jaune qui charrie et sculpte le paysage fait de poussière de loess.

Bref, on prend le train de nuit de zhengzhou 郑州 à yuci 瑜次, puis en arrivant au petit matin (en fait 10h avec les 2 heures de retard), on prend le bus pour Pingyao平遥. Le voyage en car permet de se rendre compte encore un peu plus de la réalité de cette région, car dès le départ, le chauffeur doit faire face à une route complètement défoncée avec des nids de poules énormes. Si la route avait été minée, ça donnerait la même chose ! Après avoir mis 20 min pour sortir de la ville, on arrive sur une grande route en apparence en meilleur état (normal, il faut que les convois de charbon puisse rouler, donc on entretien plus !), même si il reste encore quelques trous, ce qui oblige à rouler à contre sens sur la 4 voies, no problem pour notre chauffeur qui n’a peur de rien…

Arrivé à Pingyao, le paysage est complètement différent, on passe d’un milieu sale, boueux et peu attirant, à une authentique cité fortifié restée quasiment intacte depuis des siècles, on se demande vraiment ce que ça fou là ! Cette cité fut crée sous la dynastie Ming et prospéra principalement en développant les premières banques en Chine, et elle fut très rapidement le centre financier de tout le pays. L’avantage principal c’est que tout est resté assez bien préservé, la majorité de la population y vit encore malgré le développement croissant du tourisme qui réhabilite certaines demeures abandonnées.

L’ensemble est plutôt sympa et pas trop perturbé par le tourisme, mais on l’a visité à une période pas très touristique ce qui permet d’être assez tranquille et de s’imprégner de la magie des ruelles d’une Chine que l’on ne voit plus que dans les films. On à réussi à se trouver un petit hôtel sympa à l’architecture très traditionnelle, toutes les chambres donnent sur une cour intérieure, et surtout ce qui me plait le plus, c’est un lit traditionnel chinois d’au moins 2m sur 2,5m ! Ce n’est pas parce que les Chinois sont grands (au contraire !), mais c’est plutôt le lieu de vie traditionnel d’une maison, ça peut faire un petit salon quand on y installe une table basse. Bref on a négocié la chambre à 100¥, ce qui fait un peu plus cher que la moyenne, mais l’ambiance le méritait.

La promenade s’est poursuivie la nuit ce qui donne un aperçu complètement différent de la ville, car malgré le froid, l’ambiance est agréable, les magasins sont encore ouverts, les lanternes rouges s’illuminent tout le long de la rue. On se croirait revenu au début du siècle, il ne manque plus que le porteur de lanterne et le pouss-pouss. 22h, on rentre enfin à l’auberge, dans notre petite chambre bien au chaud car il ne dépasse pas 5°C dehors en ce moment !

Le matin suivant, direction la gare routière pour attraper le prochain bus pour Qiaojiadayuan 乔家大院. Après une heure de route, le bus s’arrête au milieu de nulle part, et nous dit de descendre, en fait cette demeure se trouve pas très loin de la route, un petit village s’est construit autour vivant principalement du tourisme. Il existe plusieurs demeures de ce style dans la région, avec quasiment la même histoire : Une famille assez simple à fait fortune en devenant banquiers, puis ils devenaient un peu philanthrope ce qui leur assurait une certaine protection, ils ont même aidé les Chinois à s’armer contre les Japonais, mais malheureusement ils se sont retournés contre eux quelques années plus tard lors de la révolution culturelle en prenant tous leurs biens !

Beaucoup de Chinois connaissent cette demeure car elle à servie de décor à plusieurs séries TV traditionnelles, nous ont connaît surtout le film de Zhang Yimou, « épouses et concubines » qui à été tourné dans ce lieu. En fait je me souvenais surtout de cette grande allée de lanternes rouges. L’ensemble est plutôt sympa mais les 40¥ du billet d’entrée ne semblent pas vraiment être utilisés à bon escient. Beaucoup de pièces sont humides et délabrés, c’est vraiment dommage car l’argent ne manque pas vu le nombre de visiteurs.

Après une balade d’une heure, on retourne au bord de la nationale pour attraper le prochain car qui passe pour Taiyuan, c’est tout à fait normal en Chine de procéder de cette façon, encore faut-il savoir où passent les cars ! Heureusement on attend que 5min avant d’avoir un car qui s’arrête, on négocie à 15¥ la course jusqu’à Taiyuan, et c’est parti. Pendant le trajet on réfléchit sérieusement à la poursuite du voyage, car il fait froid, brumeux, et partir à la montagne dans ces conditions n’est pas très intéressant ! On décide finalement d’arrêter notre balade ici, et on achète notre billet de train pour rentrer à Zhengzhou le soir même.

Voilà nous partons pour Zhengzhou en TGV Chinois s’il vous plait, bon ce n’est pas vraiment un choix, j’aurais préféré un voyage classique de nuit, mais il ne restait que ces places de disponible car ce sont les plus chères en cette période de vacances. Du coup j’ai pu tester ce fameux TGV Chinois de technologie « made in China » car les négociations avec les Français et Allemand n’ont apparemment pas aboutit. En fait pour l’instant il n’y a que le train de prêt car les voies ferrés rapides ne sont pas encore terminées (La ligne Pekin-Shanghai doit être prête pour l’exposition universelle de Shanghai en 2010). Du coup la vitesse est limitée à 200Km/h, soit celle d’un train corail ! Mais bon, c’est comme toujours une question d’image, ça donne de l’allure un TGV Chinois dans une gare !

Du coup le voyage ne dure que 5 heures au lieu 8 pour 210¥ ce qui est presque 2 fois plus cher que le tarif normal ! Le service est identique à tous les trains Chinois, vente ambulante, distribution d’eau, nettoyage et une hôtesse pour chaque wagon. Le long du trajet on peut admirer de magnifique paysage de la région du Hubei, alternances de mines de Charbon, et centrales électriques. Ce n’est pas la région la plus minière qui se trouve juste à coté, mais avec une telle demande en énergie, les moindres ressources minières sont exploitées dans toute la Chine. Le temps du trajet, nous somme passés à coté de 5 énormes centrales électriques au charbon comptant au minimum 5 chapiteaux de refroidissement (identiques à ceux en France pour les centrales nucléaires). Les convois ferrés chargé de charbon ne s’arrêtent jamais de passer…

Après 5 heures de voyage, nous arrivons enfin à Zhenzhou, capitale du Henan. La différence est frappante quand on arrive, c’est beaucoup plus rural malgré ses 6 millions d’habitants, en fait cela se ressent surtout des les comportements « brut de décoffrage », bref direction les taxis seule solution avec nos bagages, sauf que comme l’offre est plus faible que la demande, ils ne se gênent pas pour fixer le prix de la course avec des tarifs exorbitants vu que nous sommes handicapés de nos bagages (premier contact agréable avec la ville). Heureusement une moto taxi viens nous voir et nous propose la course pour 20¥, ce qui est cher, mais on n’était pas en position de négocier. Le souci c’est que véhicule est prévu pour 2 personnes max, pas 2 personnes avec 50Kg de bagages ! (Il faut se rappeler que ce n’est qu’une moto à la base…). Pas de problème nous dit-il, il déplie un porte bagage qui me semble bien faible pour tenir ma valise de 30Kg et attache le tout avec une vielle corde et c’est partit ! Je prie pour ne pas perdre une valise, et pour arriver vivant car notre chauffeur qui se prenait pour Fangio avait un don incroyable, celui de doubler et déboîter sans rétroviseur…

Bref on arrive vivant chez les parents de Wenjing, bon ce n’est pas le quartier le plus intéressant de la ville, mais ce n’est que provisoire le temps que le nouvel appartement soit construit. Je m’étendrais pas trop sur cette ville, et je vais reprendre plutôt la phrase du Lonely Planet « Zhengzhou est un exemple d’urbanisme mal conçu…elle mérite tout au plus une escale d’une nuit avant de faire route vers des sites autrement plus passionnants ».

Je confirme, il n’y a rien à voir !