La province du An Hui (安徽) est limitrophe de celle du Jiang Su (江苏) dont Nanjing est la capitale. Pour se rendre au lieu de la visite, il faut compter environ 3h de bus (dont 2h d’autoroute) malheureusement on est toujours restés au sud du Chang Jiang (长江 ou plus communément appelé Yangzi), je n’ai donc pas eu l’occasion de le voir cette fois ci.
Comme on peut le voir sur la carte, on s’est dirigés vers une région plus vallonnée, loin des plaines du Yangzi. La journée s’est déroulée en 3 parties, on est d’abord arrivés à l’amont d’une petite rivière ou nous attendait des barques traditionnelles de transports, elles sont en fait très plates avec un faible tirant d’eau car la rivière est très peu profonde (on à pied partout !). Nous voilà donc partis pour une balade de plusieurs kilomètres à la force des bras grâce à des grands bambous.
On fini par arriver dans un petit village en bordure de la rivière, les maisons sont en bois et construites sur pilotis. Un groupe d’enfants du village nous attendent car en fait un des objectifs de la visite était que les parrains rencontrent leurs filleuls. Ils avaient donc apportés des cahiers, stylos, etc… A peine arrivés on se dirige vers une auberge pour déjeuner, le seul endroit d’ailleurs ou l’on peu manger dans ce petit village ! L’auberge est vraiment magnifique, situé dans une vielle maison, on a pu manger goûter aux spécialités locales. Bon je reconnais n’avoir pas tout aimé, c’était un peu étrange ! Après on a pu se balader dans le village, les personnes âgées y habitent encore, elles passent la journée sur des petites chaises à commérer ou à préparer le repas. Par contre on m’a expliqué que ces maisons faisaient partie du patrimoine de Chine, donc on ne peu pas acheter ni vendre, et pendant ce temps tout se délabre petit à petit car la restauration est impossible au niveau particulier.
Bref, on s’est dirigé ensuite plus dans les montagnes, sans savoir toujours ou je me dirigeais, on à pris des routes de plus en plus petites jusqu’au moment ou il était impossible de continuer. On était donc arrivés à la dernière visite, un village comme on le voit dans les cartes postales. A la différence que celui-ci était très authentique, pas de touristes, j’étais d’ailleurs probablement le premier étranger qui venait dans ce village d’après les dires du responsable. Je ne sais pas si c’est vrai, mais en tout cas on voyait bien que les gens n’avaient pas l’habitude de voir des étrangers… Les habitants étaient très accueillants, ils nous laissaient voir l’intérieur de leur maison et nous offraient du thé à boire, malheureusement on ne pouvait pas rester faute de temps. C’était un très joli village traditionnel, entouré de montagnes qui piègent les nuages, et de cultures de riz, lotus et colza.
18h, il est temps de rentrer, le jour commence à tomber et on n’a encore beaucoup de route. Le seul point négatif, comme partout en Chine dans les régions reculées, c’est la gestion des déchets. Tout ce qui n’est pas recyclable reste sur place, je vous imaginer les arbustes décorés de sacs plastiques, ça rappelle la garrigue autour du carrefour de Balaruc !
Il y a pleins d’autres photos visibles dans l’album photo spécialement dédié, allez voir !
Que peut-on faire en Chine avec 1 euro ? Soit environ 10¥ en monnaie locale (appelée de différentes manières : Yuan, Kuai ou Renminbi. On utilise plus souvent le terme Kuai quand on est en Chine, et Yuan à la Banque et à l’étranger, Renminbi est seulement imprimé sur les billets, cela veut dire littéralement monnaie du peuple).
Donc qu’est ce qu’on fait avec 10 Kuais ou 1 euro ?
On peut faire pas mal d’achat de produits frais dans les rues, dans les marchés, les vendeurs à la sauvette… D’après mon expérience actuelle, et en tant qu’étranger (je me fait peut être rouler sur certains trucs !) voilà ce que l’on peut avoir :
1,5Kg de fraises (草莓 caomei) , hmmm j’en profite carrément à ce prix, je dois être pas loin d’une livre de fraises par jour !
3 ananas découpés, la aussi il n’est pas rare d’en manger 1 par jour.
5 pizzas épicées, j’ai un peu freiné la consommation car c’est vite écœurant.
5 baoping, je mange plutôt ça en ce moment, c’est une sorte d’énorme crêpe avec un oeuf, du piment des légumes et plein de coriandre, c’est super bon !
20 jiaozi frits (饺子), un peu gras et fourré d’un farce de porc, de temps en temps…
30 pains au sésame
40 mantou (馒头) qui sont des pains cuits à la vapeur, très bourratif, c’est meilleur avec de la confiture ou du Nutella !
5 espèces de sandwich que j’appelle des mini-kebab poulet, un peu gras et épicés, mais bon.
10 brochettes de tout ce que l’on veut : poulet, bœuf, poulpe…
3 brochettes de fruits caramélisés
1 plat dans un restaurant
1 menu au Macdo…
Il y a aussi divers trucs de la vie courante !
1 course de Taxi.
3 machines de linge à la laverie.
5 à 10 voyages en bus.
100 textos, au moins ils arnaquent pas le consommateur ici.
1min de communication vers la France, très cher ! Il vaut mieux se faire appeler ou d’utiliser une connexion haut débit (Skype, netappel…)
2 DVDs de films ou de logiciels…
Bref la vie de tous les jours ne revient pas très cher, on mange bien pour 20¥ par jour. Par contre pour ceux qui souhaiteraient venir s’installer, il faut prévoir pas mal de dépenses supplémentaires en arrivant auxquelles on ne pense pas forcément :
Un téléphone portable et un numéro : 800 + 100¥
Un équipement de base de cuisine : 200 à 300¥
Un traducteur électronique Français Chinois : 700¥
Divers cartes d’abonnement et de réductions : 100¥ à chaque fois.
Du linge, des draps, des serviettes : 300¥
Produits de beauté : plus chers qu’en France pour les marques connues.
Un vélo et ses accessoires : 300¥
Il n’est donc pas étonnant d’exploser son budget les 2 premiers mois !
En Chine il existe divers façons de se déplacer, bien sur on marche beaucoup, j’ai environ 20min de marche pour me rendre à la fac, mais c’est très courant de parcourir ce genre de distances à pied, alors qu’en France on trouverait ça loin. Je vais essayer de les classer par ordre croissant !
Tout d’abord il est différents engins ou carrioles tirés à bout de bras par les populations les plus pauvres, ils sont adaptés à chaque travail, cela va du balayeur, au recyclage des déchets, au transport de marchandises, au déménagement…
Il y a aussi, bien sur, le symbole de la Chine, le vélo ! Et toutes ses variantes ! Il n’est pas très cher grâce à une politique gouvernementale qui incite à les fabriquer pour le prix maximum d’une semaine de travail au salaire minimum afin que tout le monde puisse s’offrir ce moyen de transport. On trouve donc les premier prix autour de 150¥, j’ai bien l’intention d’en acheter un dès que le temps sera plus agréable, mais je j’opterais pour le modèle « de luxe » à 250¥…
Par contre, le vélo est en train d’être très vite remplacé par 2 autres moyens de transport, les vélos et scooters électriques ! J’étais vraiment étonné d’en voir a
utant, cela représente maintenant plus de la moitié des 2 roues dans la rue, et il ne vend quasiment plus que ça ! Cela reste très abordable, le vélo électrique est à partir de 1000¥ chez Carrefour et le scooter électrique est aux alentours de 2000¥… La batterie est en général détachable en 1 bloc que l’on emmène chez sois le soir pour la recharger. L’autonomie est d’une trentaine de Km et on ne dépasse pas le 50Km/h, mais c’est largement suffisant car on ne fait pas de plus grandes distances en une journée et il est quasiment impossible de dépasser cette vitesse en ville, la moyenne est plutôt de 20Km/h pour les 2 roues. Et puis il est toujours possible de pédaler, ça recharge la batterie !
Ensuite il y a bien sur le Taxi, incontournable en ville quand on à besoin de faire de grandes distances, que les transports en communs ne sont pas disponibles, ou que l’on ne connaît pas l’adresse ou l’on va. Ce n’est pas trop cher, à Nanjing la prise en charge est de 8¥ pour un forfait de 3Km, après c’est 2,4¥ le Km supplémentaire, on s’e tire en général pour 10¥, soit 1€ que l’on divise ensuite entre les passagers (jusqu’à 4 personnes max). J’évite quand même de la prendre car ça a un coût et que c’est pas très écologique, mais ça arrive de n’avoir pas d’autre choix ! Il en général très facile d’en avoir un, ils circulent en permanence (ils représente environ la moitié des véhicules), on attends moins d’une minute, sauf à 18h ou c’est l’heure de manger pour les Chinois (donc tous le monde dehors) et c’est en plus l’heure de changement de shift (entre Taxi jour et Taxi nuit). Il n’est pas rare d’attendre 15min à cette heure là ! Par contre il faut parler un minimum Chinois pour dire la destination, ou l’avoir écrite sur un bout de papier, car ils ne parlent pas Anglais (a part savoir dire un « rhellow », pour certains…)
On peut bien sur prendre le bus, mais cela commence à se corser pour les néophytes, il n’existe pas de plan des lignes de bus (tout ce que j’ai pu trouver, c’est les infos sur la carte touriste de Nanjing, avec le départ et l’arrivée de chaque ligne… c’est déjà un début !). En fait à chaque arrêt sont indiqués les numéros de bus qui s’arrêtent avec la destination et les noms des arrêts en Chinois… L’idéal est de demander aux passants quel bus prendre pour aller à tel endroit. On doit payer 1 ou 2¥ suivant la « qualité » du bus, les « vieux » bus ou l’on paye 1¥ font quand même un peu peur des fois, il n’y a même pas de lumière la nuit, tout le monde est dans le noir, étrange…
Il y a enfin le métro, tout neuf à Nanjing, il n’est composé que d’une seule ligne Nord-Sud, la deuxième est en cours de construction. Il faut choisir sa destination au guichet automatique et le prix s’affiche, cela va de 2 à 4¥. Il n’y a pas grand-chose à redire, les tickets sont en fait des jetons en plastiques qui sont récupérés à la sortie dans les portiques (ils utilisent la technologie RFID pour les connaisseurs, il en est de même pour les cartes de transport que l’on peut acheter dans le banques pour payer le bus et métro avec une réduction de 20%).
C’est rapide, fiable, vivement que le réseau s’étende, ça va faire du tord aux taxis ! Ça ne sera pas plus mal pour l’environnement.
Le quartier de mon appartement est relativement différent de celui de l’université, il est disons plus « moderne », ce qui n’est pas très étonnant car on se rapproche du centre ville (XinJieKou 新街口). D’ailleurs on peut voir de la fenêtre les immeubles de ce quartier très commerçant, mais ce sont plutôt des commerces de luxes dans le style grand magasins haussmannien sur 5 ou 6 étages, il y a d’ailleurs une concentration plus importante qu’à Paris, il faut croire qui le niveau de vie s’est nettement amélioré pour une partie de la population car dans ces magasins de luxe, les parfums, sacs à mains, chaussures sont au même prix, voir plus cher qu’en France…
Bref, après cette parenthèse sur le centre ville, revenons vers GuangZou Lu (广州路), l’appartement est situé au 12ème étage d’un immeuble qui en compte 32, c’est plutôt moderne, il y a des gardiens qui se s’emmerde toute la journée et la nuit. La station de métro est toute proche ce qui permet d’aller pour l’instant que vers le Nord ou le Sud car il n’existe qu’une seule ligne (la deuxième est en construction, elle sera Est-Ouest, normal !). Du point de vue magasins, on trouve tout ce qui faut, un petit resto Coréeen très bon, les fournitures scolaires, un China Mobile (pour rajouter du crédit au portable), la boutique de DVD qui propose pleins de films étrangers et la superette en bas de l’immeuble (même prix voir moins cher que les grandes surfaces Carrefour et Wall-Mart, et ça c’est vraiment bien car ça ne fera pas comme en France ou l’arrivée des grandes surfaces à détruit les petits commerces !).
Par contre l’immeuble est placé au carrefour de GuangZou Lu (广州路) et ZhongShan Lu (中山路) qui est la grande artère Nord-Sud de Nanjing, c’est un peu bruyant si on ouvre les fenêtres et en plus il y a un écran géant qui diffuse des pubs et des sketchs de Mr Bean (va savoir pourquoi…) avec du son… Ce n’est pas très reposant, mais en même temps je ne laisse pas les fenêtres en ce moment car il ne fait pas assez chaud !
J’ai découvert récemment dans une petite rue un quartier populaire non loin de l’appartement, un petit îlot qui résiste aux bulldozers ou l’on trouve un marché en plein air (il faut avoir le cœur accroché et ne pas avoir mangé avant…) et pleins de vendeurs ambulant. J’y achète régulièrement des petits pains aux sésame cuits au four pour 1¥ les 3 (c’est ce que j’ai trouvé qui se rapprochait le plus du pain Français, car le pain ici est en général sucré), des pâtes fraîches pour aller avec la sauce tomate (la seule chose que j’ai cuisiné jusqu’à présent !) c’est environ 4¥ le kilo, je vais pouvoir en profiter car en France c’est hors de prix, et puis c’est quand même les Chinois qui ont inventés les pâtes !
