Aujourd’hui c’est le mariage d’une amie de la fac de Wenjing auquel on est invité depuis 2 mois. Cela se passe à Luoyang qui est à seulement 2 heures de train de Zhengzhou, dans un grand restaurant spécialisé dans les mariages et grandes réceptions comme seuls les Chinois savent faire. On arrive un peu en retard au repas, les premières célébrations ont déjà commencé, en fait tout se passe dans l’hôtel sur une estrade avec autour les tables des invités.

Je ne comprends pas grand-chose, il y a une espèce d’animateur qui braille dans un micro et des grandes enceintes qui saturent tellement le son est fort. La déco est assez kitch avec fleurs et palmiers en plastique mais « l’ambiance » y est ! Une fois l’animation terminée, tout le monde part prendre sa place, et heureusement on à droit à un salon privé ce qui évite le brouhaha continu de la grande salle.

Le repas s’enchaîne assez vite, une dizaine et plats d’entrée, et une quinzaine de plats chauds sont disposés au fur et à mesure sur la plaque tournante au milieu de la table. Tout est assez bon, sauf que je n’aime pas certains plats réservés à ces grandes occasions comme la soupe de tortue (en fait une grosse tortue d’eau qui flotte dans le bouillon…).

Pendant le repas les mariés font le tour de toutes les tables pour récupèrer les cadeaux et surtout l’argent ! Bref à 14h, tout le monde était parti, les tables déjà débarrassées et le mariage terminé, ça fait un peu mariage express. J’ai appris par la suite qu’il y a avait en fait 80 tables de 10 personnes ! Ce qui fait une affaire plutôt rentable car chaque invité donne minimum 200¥ pour un coût de revient de 30¥ pour le repas. Ha, l’argent, toujours l’argent ! C’est aussi une des raisons pour lesquels les couples se marient jeunes car ça permet souvent de se payer un appartement, ou alors sa rénovation complète si on l’a déjà !

On avait prévu de faire depuis longtemps notre premier contrôle qualité dans une usine du Zhejiang, la date définitive est connue depuis une semaine, on décide donc de partir quelques jours plus tôt pour profiter un peu du déplacement. On arrive en train de nuit à Hangzhou, que j’avais déjà visité l’année dernière, la ville reste toujours dans la même atmosphère, la température est agréable, c’est propre, et on à ce sentiment d’être pauvre à marcher dans la rue avec notre sac à dos !

Bref on s’installe dans l’auberge de jeunesse au bord du lac qui à beaucoup changé depuis, c’est quasiment devenu un hôtel avec beaucoup plus de chambres et des tarifs augmentés de 30% ! Ce qui fait la nuit à 50¥ par personne ! Ça commence à devenir cher… On passe l’après-midi à se balader au bord du lac, et la soirée dans une rue commerçante pleine de restaurants et de boutiques.

Le lendemain nous décidons de partir pour visiter Wuzhen (乌镇), petit village lacustre entre Hangzhou et Shanghai. On arrive en bus vers 12h, et à notre grand étonnement, le village est plein de groupes organisés, on pensait en être débarrassés en voyageant hors période de vacances, mais c’était sans compter sur les retraités ! Deuxième surprise le prix d’entrée, 100¥ pour ce site, et 120¥ pour l’autre, ou 150¥ pour les deux, sans aucune réduction possible ! On hésite longuement car cela ne semble vraiment pas en valoir le prix (2 fois le prix d’entrée de la cité interdite !). Finalement on se décide à aller au second site, et là, la surprise est totale, autant le premier faisait authentique mais remplis de touristes, celui-ci ressemble plus à wuzhenland, avec son grand parking tout neuf, une entrée qui ressemble au hall d’un hôtel de luxe et avec surtout personne ! On dirait un parc d’attraction fantôme !

Mais d’après les dépliants et les vidéos (car on ne voit rien avant d’entrer) le site semblait intéressant, on se décide donc à sortir nos grosses coupures pour payer l’entrée. Et les pressentiments se sont vite vérifiés, tous les équipements font penser à un parc d’attraction, et non à un village lacustre authentique. En plus il n’y avait personne à cette période, les boutiques étaient fermées ce qui donnait une impression très étrange en se baladant dans ce village fantôme.

Certains bâtiments sont visiblement authentiques, mais beaucoup ont étés reconstruit de façon traditionnelle pour donner une bonne cohésion d’ensemble. Le village est assez grand, on peut y passer une après-midi entière quand il y a des boutiques et attractions, mais cela ne justifie pas le prix exorbitant demandé, surtout quand on vient en basse saison ! Nous avons étés très déçus par le prix et l’aspect musée, mais si on y va dans l’esprit « je visite le musée d’un village traditionnel lacustre », cela ne pose pas trop de soucis, par contre il ne faut pas y aller en pensant voir la vie du village avec ses habitants. Bref nous rentrons à Hangzhou déçus de la visite, et en ayant en plus plombé notre budget !

Le lendemain, nous prenons le bus deluxe pour aller à Ningbo (宁波), situé à 2 heures de route de Hangzhou. Une voiture de l’entreprise où nous devons faire le contrôle qualité vient nous chercher à la gare pour nous emmener à l’usine de Ninghai (宁海). Le contrôle en lui-même ne prend pas trop de temps, mais la personne nous accueillant à tenus à nous inviter au restaurant le midi et le soir ce qui prolonge les relations plus tard que prévu, mais bon, on va pas se plaindre de manger dans un bon resto ! On avait prévu de rentrer le soir même à Hangzhou, mais on à du être obligé de rester dormir à Ningbo, heureusement il y avait une auberge de jeunesse sympa à un prix normal (20¥/pers).

Le matin suivant, nous repartons pour Hangzhou mais en train (moins cher que le bus, mais beaucoup moins pratique pour les horaires). L’après midi on part se balader de l’autre coté du lac, parmi les cultures de thé longjing (龙井), cette balade nous as fait du bien, on a marché 3 heures dans la montagne pour finalement redescendre dans le village des cultivateurs. Malheureusement, ils étaient visiblement en pleine période de traitement, et on a pu voir un assortiment de tous les pesticides qu’ils utilisent grâce aux plastiques et bouteilles qu’ils laissaient le long des chemins…

Voilà, on passe notre dernière soirée à Hangzhou avant de prendre le train pour rentrer à Zhengzhou le lendemain midi. Mais le voyage n’a pas été aussi reposant au retour car on a prit des sièges au lieu d’une couchette vu qu’on arrive à Zhenzhou vers 2h du mat, on s’est dit que ça ne valait pas trop de coup de prendre une couchette, grosse erreur ! Premièrement on n’a pas fait attention que c’était un train lent, et donc vieux, ce qui fait qu’on voyage très confortablement dans des wagons des années 50 au design post-soviétique. Deuxièmement ces trains sont souvent en retard, et sont le transport favori des voyageurs à petits budgets comme les paysans et ouvriers du bâtiment. Donc on est assis sur une baquette vraiment dure avec le dossier à l’équerre, les gens sont face à face et notre place à l’extrémité du wagon donne droit aux crachats, fumée de cigarette, et odeur des toilettes. Du coup on reste collé à la fenêtre pour respirer normalement, et les 14 heures de voyage ont été éprouvantes, je n’ai jamais autant regardé ma montre en une journée, mais au moins ça fait un « bon » souvenir de voyage.

Après une semaine de ménage, on décide de prendre un peu l’air et d’aller se balader dans la région voisine, le Shanxi (山西 qui veut dire « montagne de l’ouest »). Outre le fait que cette région soit le berceau de la culture Chinoise car on y trouve des traces remontant à 5 000 ans, elle est surtout connue comme LA région du charbon. D’ailleurs c’est ce qui surprend le plus quand on arrive, le paysage est lunaire par endroits, tout semble friable. En fait cette région se trouve dans le bassin du fleuve jaune qui charrie et sculpte le paysage fait de poussière de loess.

Bref, on prend le train de nuit de zhengzhou 郑州 à yuci 瑜次, puis en arrivant au petit matin (en fait 10h avec les 2 heures de retard), on prend le bus pour Pingyao平遥. Le voyage en car permet de se rendre compte encore un peu plus de la réalité de cette région, car dès le départ, le chauffeur doit faire face à une route complètement défoncée avec des nids de poules énormes. Si la route avait été minée, ça donnerait la même chose ! Après avoir mis 20 min pour sortir de la ville, on arrive sur une grande route en apparence en meilleur état (normal, il faut que les convois de charbon puisse rouler, donc on entretien plus !), même si il reste encore quelques trous, ce qui oblige à rouler à contre sens sur la 4 voies, no problem pour notre chauffeur qui n’a peur de rien…

Arrivé à Pingyao, le paysage est complètement différent, on passe d’un milieu sale, boueux et peu attirant, à une authentique cité fortifié restée quasiment intacte depuis des siècles, on se demande vraiment ce que ça fou là ! Cette cité fut crée sous la dynastie Ming et prospéra principalement en développant les premières banques en Chine, et elle fut très rapidement le centre financier de tout le pays. L’avantage principal c’est que tout est resté assez bien préservé, la majorité de la population y vit encore malgré le développement croissant du tourisme qui réhabilite certaines demeures abandonnées.

L’ensemble est plutôt sympa et pas trop perturbé par le tourisme, mais on l’a visité à une période pas très touristique ce qui permet d’être assez tranquille et de s’imprégner de la magie des ruelles d’une Chine que l’on ne voit plus que dans les films. On à réussi à se trouver un petit hôtel sympa à l’architecture très traditionnelle, toutes les chambres donnent sur une cour intérieure, et surtout ce qui me plait le plus, c’est un lit traditionnel chinois d’au moins 2m sur 2,5m ! Ce n’est pas parce que les Chinois sont grands (au contraire !), mais c’est plutôt le lieu de vie traditionnel d’une maison, ça peut faire un petit salon quand on y installe une table basse. Bref on a négocié la chambre à 100¥, ce qui fait un peu plus cher que la moyenne, mais l’ambiance le méritait.

La promenade s’est poursuivie la nuit ce qui donne un aperçu complètement différent de la ville, car malgré le froid, l’ambiance est agréable, les magasins sont encore ouverts, les lanternes rouges s’illuminent tout le long de la rue. On se croirait revenu au début du siècle, il ne manque plus que le porteur de lanterne et le pouss-pouss. 22h, on rentre enfin à l’auberge, dans notre petite chambre bien au chaud car il ne dépasse pas 5°C dehors en ce moment !

Le matin suivant, direction la gare routière pour attraper le prochain bus pour Qiaojiadayuan 乔家大院. Après une heure de route, le bus s’arrête au milieu de nulle part, et nous dit de descendre, en fait cette demeure se trouve pas très loin de la route, un petit village s’est construit autour vivant principalement du tourisme. Il existe plusieurs demeures de ce style dans la région, avec quasiment la même histoire : Une famille assez simple à fait fortune en devenant banquiers, puis ils devenaient un peu philanthrope ce qui leur assurait une certaine protection, ils ont même aidé les Chinois à s’armer contre les Japonais, mais malheureusement ils se sont retournés contre eux quelques années plus tard lors de la révolution culturelle en prenant tous leurs biens !

Beaucoup de Chinois connaissent cette demeure car elle à servie de décor à plusieurs séries TV traditionnelles, nous ont connaît surtout le film de Zhang Yimou, « épouses et concubines » qui à été tourné dans ce lieu. En fait je me souvenais surtout de cette grande allée de lanternes rouges. L’ensemble est plutôt sympa mais les 40¥ du billet d’entrée ne semblent pas vraiment être utilisés à bon escient. Beaucoup de pièces sont humides et délabrés, c’est vraiment dommage car l’argent ne manque pas vu le nombre de visiteurs.

Après une balade d’une heure, on retourne au bord de la nationale pour attraper le prochain car qui passe pour Taiyuan, c’est tout à fait normal en Chine de procéder de cette façon, encore faut-il savoir où passent les cars ! Heureusement on attend que 5min avant d’avoir un car qui s’arrête, on négocie à 15¥ la course jusqu’à Taiyuan, et c’est parti. Pendant le trajet on réfléchit sérieusement à la poursuite du voyage, car il fait froid, brumeux, et partir à la montagne dans ces conditions n’est pas très intéressant ! On décide finalement d’arrêter notre balade ici, et on achète notre billet de train pour rentrer à Zhengzhou le soir même.

Voilà nous partons pour Zhengzhou en TGV Chinois s’il vous plait, bon ce n’est pas vraiment un choix, j’aurais préféré un voyage classique de nuit, mais il ne restait que ces places de disponible car ce sont les plus chères en cette période de vacances. Du coup j’ai pu tester ce fameux TGV Chinois de technologie « made in China » car les négociations avec les Français et Allemand n’ont apparemment pas aboutit. En fait pour l’instant il n’y a que le train de prêt car les voies ferrés rapides ne sont pas encore terminées (La ligne Pekin-Shanghai doit être prête pour l’exposition universelle de Shanghai en 2010). Du coup la vitesse est limitée à 200Km/h, soit celle d’un train corail ! Mais bon, c’est comme toujours une question d’image, ça donne de l’allure un TGV Chinois dans une gare !

Du coup le voyage ne dure que 5 heures au lieu 8 pour 210¥ ce qui est presque 2 fois plus cher que le tarif normal ! Le service est identique à tous les trains Chinois, vente ambulante, distribution d’eau, nettoyage et une hôtesse pour chaque wagon. Le long du trajet on peut admirer de magnifique paysage de la région du Hubei, alternances de mines de Charbon, et centrales électriques. Ce n’est pas la région la plus minière qui se trouve juste à coté, mais avec une telle demande en énergie, les moindres ressources minières sont exploitées dans toute la Chine. Le temps du trajet, nous somme passés à coté de 5 énormes centrales électriques au charbon comptant au minimum 5 chapiteaux de refroidissement (identiques à ceux en France pour les centrales nucléaires). Les convois ferrés chargé de charbon ne s’arrêtent jamais de passer…

Après 5 heures de voyage, nous arrivons enfin à Zhenzhou, capitale du Henan. La différence est frappante quand on arrive, c’est beaucoup plus rural malgré ses 6 millions d’habitants, en fait cela se ressent surtout des les comportements « brut de décoffrage », bref direction les taxis seule solution avec nos bagages, sauf que comme l’offre est plus faible que la demande, ils ne se gênent pas pour fixer le prix de la course avec des tarifs exorbitants vu que nous sommes handicapés de nos bagages (premier contact agréable avec la ville). Heureusement une moto taxi viens nous voir et nous propose la course pour 20¥, ce qui est cher, mais on n’était pas en position de négocier. Le souci c’est que véhicule est prévu pour 2 personnes max, pas 2 personnes avec 50Kg de bagages ! (Il faut se rappeler que ce n’est qu’une moto à la base…). Pas de problème nous dit-il, il déplie un porte bagage qui me semble bien faible pour tenir ma valise de 30Kg et attache le tout avec une vielle corde et c’est partit ! Je prie pour ne pas perdre une valise, et pour arriver vivant car notre chauffeur qui se prenait pour Fangio avait un don incroyable, celui de doubler et déboîter sans rétroviseur…

Bref on arrive vivant chez les parents de Wenjing, bon ce n’est pas le quartier le plus intéressant de la ville, mais ce n’est que provisoire le temps que le nouvel appartement soit construit. Je m’étendrais pas trop sur cette ville, et je vais reprendre plutôt la phrase du Lonely Planet « Zhengzhou est un exemple d’urbanisme mal conçu…elle mérite tout au plus une escale d’une nuit avant de faire route vers des sites autrement plus passionnants ».

Je confirme, il n’y a rien à voir !

Aujourd’hui c’est la fête nationale Chinoise qui correspond à la création de la république populaire de Chine le 1 octobre 1949. C’est la première fois que je vis cet « événement » en Chine, il marque le début d’une semaine de vacances pour 1,3 Milliard d’habitants avec les conséquences dans les transports que l’on peut imaginer. Mais tout le monde n’est pas en vacances, la plupart des restaurants et magasins sont ouverts, et à première vue, cela ressemble à un jour comme les autres, toujours autant d’agitation dans la rue.

Comme les cousins de Wenjing ne travaillent pas aujourd’hui, nous décidons de faire ensemble l’activité favorite des chinois, manger ! Ils ont donc réservé une table dans un bon restaurant de Huguo pour y manger tous les quatre (ce genre de restaurant est plutôt destiné aux repas avec minimum 4 personnes car c’est plus convivial). L’accueil est impressionnant, au moins une dizaine de personnes nous saluent avant d’arriver à notre table d’attente car aucune table n’est disponible malgré la taille immense du restaurant. Pas de problème, on nous amène à boire et des fruits pour patienter, et quelques activités sont proposées. Je me suis fait cirer les chaussures pour la première fois de ma vie, et Wenjing s’est refait une manucure avec de magnifiques petites fleurs peintes en vernis à ongle. Bref, vingt minutes plus tard on s’installe à notre table, on met un tablier de cuisine pour ne pas se salir, il ne reste plus qu’à choisir ses ingrédients.

 Tout arrive assez vite, on plonge quelques secondes à quelques minutes les aliments dans le bouillon en fonction des envies. Pour finir le repas, on demande des nouilles à mettre dans la soupe, ce qui donne droit à un petit spectacle, le spécialiste des nouilles arrive avec un morceau de pâte qu’il va étirer en tagliatelles en jouant comme le ferait une gymnaste artistique. Le repas terminé, on rentre tranquillement en faisant les magasins, puis on arrive au dernier lieu à la mode des Pekinois et étrangers, une ancienne usine de l’armée désaffectée et transformée en lieu d’expression des artistes Chinois. Des dizaines de galeries d’art sont présentes avec des œuvres qui sont sans intérêt pour la plupart. En effet, il y a beaucoup de spéculation sur le marché de l’art en Chine depuis plusieurs années, ce qui donne vraiment l’impression d’avoir de la M….. au prix de l’or. Parmi les choses sans intérêt, on a pu voir une vitre cassée par un brique, un pigeon mort avec la tête dans un sac plastique… C’est vraiment n’importe quoi, mais heureusement il y a quelques artistes intéressant, notamment l’œuvre en photo ci-dessous qui représente une ville en liasse de billets de 100¥ (10€), ce qui à pour moi au moins 2 significations, la spéculation du marché de l’art qui transforme les œuvres en argent, et le changement de la société Chinoise en société de l’argent roi.

 Toutes ces visites nous donnent faim et on décide d’aller manger un Canard Laqué pour notre dernier jour à Pékin, c’est toujours aussi gras mais tellement bon. On sent bien après le repas que le foie en prend un coup, mais c’est exceptionnel ! Voilà, la journée se termine avec une émission spectacle pompeuse sur la chaîne principale du style réveillon du nouvel an avec Arthur, mais avec une touche de communisme-chauvinisme et un soupçon d’auto-gratification !