Ça y est, on repart en balade, mais cette fois-ci beaucoup plus longtemps car ce n'est pas la porte à coté ! On reprend le train direction la région du Guizhou 贵州, plus exactement à Kaili 凯里. Nous partons à 6h30 de Zhengzhou pour arriver le lendemain à 4h00 à Kaili ce qui n'est pas trop mal compte tenu des 1600Km parcourus. On traverse plusieurs régions peu visitées du centre de la Chine car il n'y a pas grand chose à voir ! Les seuls sites intéressants sont le barrage des trois gorges à coté de Yichang 宜昌(Hubei) et les sites de Maoland (Son village, son école, son université...) dans le Hunan.

L'arrivée à Kaili à 4h du matin n'a pas été de tout repos, on est resté un peu sur le quai de la gare avant de se faire virer, puis on à marché dans la nuit avec la ville qui se réveille et on a mangé les premiers baozis que l'on a trouvé. Bref à 7h, on prend le premier bus pour Leishan 雷山, puis un autre pour Xijiang 西江 notre destination finale. Le paysage est complètement différent, c'est vraiment la campagne quand on arrive dans le plus grand village miao. Les touristes sont peu nombreux et les habitants très accueillants, on en ferra d'ailleurs les frais le soir même.

Bref on dépose nos sacs dans une auberge qui à l'air sympa tenu par une famille du village, on prend une chambre rudimentaire mais propre pour 40¥ faite uniquement en bois comme toute la maison. Une seule planche de bois nous sépare de l'extérieur, du couloir et de l'étage inférieur! On part ensuite se balader dans le village et les rizières alentours, tout le monde semble préparer une fête, en fait c'était le réveillon pour les Miao entre la saison chaude et froide. A cette occasion nous sommes invités à manger le soir-même où nous dormons.

Le village est très typique, les poules se baladent dans la rue, les femmes portent leurs habits traditionnels, et les enfants semblent assez sauvages. D'ailleurs à la sortie de l'école, un petit malin n'a pas hésité une seconde pour venir me taper avec son sac sur les fesses, ça semblait être le clown de la classe qui faisait ça pour épater les copains car en général ils sont plutôt distants. Après avoir fait plusieurs petites boutiques, on s'est finalement décidé pour acheter une tenue traditionnelle de fête des Miao, la veste, la jupe et l'énorme parure en « argent ». C'est vrai que ça à plombé notre budget, même après 1h de négociations, mais c'était vraiment très beau.

Le soir arrive et nous allons comme prévu au repas de la famille, on s'est retrouvé une dizaine à table avec un petit détail qu'on avait oublié, le baijiu 白酒 (alcool de riz fait maison à 40° minimum). En général on peut esquiver dans un restaurant, mais quand on est invité dans une famille Miao, il n'y a pas d'excuse pour ne pas boire ! Tout était prétexte à boire, on à trinqué à tout ce qui était possible, j'ai tenté tous les stratagèmes pour ne pas boire (vider mon verre par terre, dans la soupe, mettre du sprite...). Au final je ne sais plus le nombre de verres que l'on a bu, mais j'étais bourré, et Anne malade ! On a profité d'une pause cigarette vers 22h pour aller dormir, et ils ont continué encore tard dans la nuit. Le pire c'est que le chauffeur qui devait nous emmener le lendemain à Kaili était de la partie, et vu comment il était amoché, on à décidé de prendre un autre bus! La nuit n'a pas été très reposante, à part pour Anne qui comatait, car les pétards ont continué toute la nuit et le matin suivant ils ont tué le cochon juste en bas de notre fenêtre, ils l'aurait tué dans la chambre c'était pareil.

Bref le matin on est rentré à Kaili pour prendre le train pour Anshun. A peine sorti de la gare routière, on se fait interpeller par une « policière » qui commence à nous crier dessus car on a traversé en dehors des passages cloutés ! On à cru à une blague, surtout en Chine où ça ne gêne personne de rouler à contre sens sur une 4 voies ! Mais le ton est très vite monté, elle insultait Anne sans aucune raison valable, tout le monde s'est amassé autour de nous comme pour assister à un spectacle. L'envie me démangeais de lui foutre une claque devant tout le monde, mais on avait un train à prendre (le super costume qu'on avait acheté dans un sac) et pas le temps de s'amuser avec ses conneries. On décide donc de partir, elle n'a rien pu faire et s'est ridiculisée toute seule, bien fait pour sa gueule !

On fini par prendre le train pour Anshun où on arrive l'après midi. Il n'y a rien de spécial à voir dans cette ville, mais c'est le point de départ pour aller visiter Longgong 龙宫 et Huangguoshu 黄果树. Malheureusement on ne trouve pas de logement à prix abordable pour la soirée, il n'existe pas d'auberge de jeunesse, on doit donc se rabattre sur un hôtel Chinois classique. En plus il n'y avait plus de chambre normale, il a fallut négocier la « deluxe » à 170¥ au lieu de 538¥.

Le lendemain nous prenons le bus pour les gorges du dragon situées à 45 minutes au Sud d'Anshun 安顺. Le site est assez grand, c'est en fait une vallée entière transformée en « parc » comme les chinois adorent faire avec les sites naturels. Du coup, ça justifie une augmentation du billet d'entrée de 300 à 600% en l'espace de 2 ans. Cela peut paraître scandaleux, mais personne ne va s'en plaindre, c'est comme ça! Bref, parmi les collines qui bordent la vallée, certaines ont des grottes accessibles, elles n'ont rien de vraiment extraordinaire, surtout quand on y met des spots lumineux et des guirlandes électriques monstrueusement laides. Le plus intéressant c'est les 2 dernières grottes partiellement inondés ce qui permet de les visiter en barque, c’est assez plaisant. Mais on était presque seuls, quand des dizaines de groupes sont là, avec casquette, haut parleur et fanion de ralliement ça doit être moins sympa ! Pour info l'entrée est de 120¥ au lieu de 35¥ il y a 2 ans.

L'après midi on rentre à Anshun pour prendre le bus pour Huangguoshu. C'est « la » plus grande attraction du Guizhou, et donc aussi la plus chère ! A l'origine ce sont les plus hautes chutes d'eau de Chine, mais maintenant rien ne semble naturel, le tourisme s’est beaucoup développé ce qui donne une impression de parc d’attraction. En plus on nous « oblige » à visiter d’autres sites peu intéressants car c’est compris dans le prix du billet qui passe donc de 35 à 180¥ ! Les 3 sites sont en plus distants de plusieurs kilomètres ce qui oblige à prendre le bus spécialement affrété (+50¥) et si on à des difficultés à se déplacer, les escalators d’accès aux sites sont encore payants (+50¥). Bref ça devient vraiment du n’importe quoi, la cascade en elle-même est belle mais ça ne vaut pas le prix demandé.

On repart ensuite pour Xingyi 兴义, une petite ville sur la route du Yunnan. L’arrivée dans cette ville est un peu décevante, aucun intérêt à part le site naturel que l’on souhaite visiter le lendemain. On prend une chambre dans un hôtel sordide dans le centre et on part le lendemain matin pour les gorges de Malinghe 马岭河 à 10Km de la ville. L’entrée est encore chère (110¥), mais le site est nettement plus intéressant que Huangguoshu. Les aménagements permettent de se balader au fond des gorges sans dénaturer le site et le paysage est magnifique. Plusieurs chutes d’eau se déversent dans ces gorges longues de 15Km, la végétation est luxuriante, même pendant ce début de « saison sèche » où le débit des chutes est beaucoup moins important que l’été. La seule particularité du site, c’est un énorme ascenseur « moderne » de centre commercial qui vient se coller contre la falaise… assez étrange.

Après 3 heures de visite, on rentre tranquillement en ville en essayant de prendre le plus de temps possible car notre train pour Kunming 昆明 part à minuit ! Et il faut s’occuper dans cette ville pendant 8 heures ! Finalement, le bus qui nous emmène à la gare (perdue en pleine campagne) a mis plus d’une heure, ensuite on a prit notre temps pour manger ce qui fait qu’on a attendu « que » 3 heures dans cette gare au design soviétique.
 

La nuit dans le train a été assez courte, à peine reposé de la veille, on arrive à 6h du matin à Kunming 昆明. Heureusement l’auberge nous a ouvert ses portes car il faisait encore nuit et on n’avait pas envie d’attendre dehors. On est finalement resté 2 jours à Kunming à se balader en ville et à se reposer. Il n’y a pas grand-chose d’intéressant à voir, comme dans la plupart des villes Chinoises, mais l’atmosphère est plus agréable et détendue. On sent bien qu’on se trouve loin du pouvoir, la population est plus agréable, ils aiment sortir, se distraire, profiter de la vie. On arrive même à voir le ciel bleu au centre ville, c’est très rare en Chine ! A Kunming c’est le printemps tous les jours ! Ce n’est pas faux, il fait doux toute l’année, il n’y a pas besoin de climatiseur ni de chauffage, mais le temps change vite au cours d’une journée, les habitants emmènent tout le temps avec eux un parapluie, soit pour la pluie, soit pour le soleil !

On est resté chez des amis de Anne, ils nous ont invité à goûter des spécialités locales dans un restaurant du Yunnan, dans une maison de thé Pu’er 普洱, dans une chaîne de restaurants de Kunming qui servent uniquement « les nouilles qui traversent le pont » et dans un restaurant de la minorité Dai où j’ai failli mourir tellement c’était épicé. J’ai pourtant l’habitude des épices, entre le poivré et le pimenté, mais là c’était un plat de lotus sauté avec des piments. Normalement je mange et j’aime ça, mais c’était un piment blanc, le plus fort de tous ! Avec seulement une bouchée j’avais la bouche en feu, et même en mangeant ou buvant autre chose, ça ne changeait rien !

Après 2 jours nous partons pour visiter le Yunnan en faisant le circuit classique Dali-Lijiang 大理 丽江. On prend donc le train pour Dali, qui met quand même 8h pour arriver car presque tout le trajet est dans la montagne. On ne peut d’ailleurs pas aller plus loin en train, c’est le bout de la ligne de chemin de fer dans le Sud-Ouest de la Chine. En fait le train arrive à Xiaguan 下关, il faut ensuite prendre le bus n°8 pour aller à la vieille ville de Dali. On arrive le soir et on part en direction d’une auberge pour la nuit ce qui ne manque pas dans ces lieux touristiques. C’est en fait une ville carrée entourée de remparts comme Pingyao 平遥, mais en beaucoup moins authentique, les milliers de groupes organisés Chinois sont passés par là et les rénovations de mauvais goût aussi. Ils ont même commencé à construire une copie de la ville juste à coté, j’imagine que les groupes s’y arrêteront bientôt, car la vraie vieille ville n’est pas assez clean et commerçante pour les Chinois !

Heureusement à part les 2 grandes rues commerçantes, certains quartiers sont encore intéressants. En fait ils vendent souvent les mêmes choses, des pseudo bijoux en argent imitant les bijoux des minorités, des vêtements, etc… Mais le problème c’est qu’il est quasi impossible de trouver la pièce vraiment authentique ou artisanale, tout semble de la production en série, ils poussent même le vice en installant de faux orfèvres à l’entrée des magasins qui martèlent sans fin le même barre d’argent toute la journée sans rien fabriquer.

Bref on décide le lendemain de partir en vélo dans les villages alentours, on loue un tandem 20¥ et on part sur la route (ce qui n’est pas très reposant sur les routes fréquentés). On arrive finalement à Xizhou 喜洲 après 20Km, premier village intéressant et très sympa. Une mamie nous a invité à visiter sa maison et on a mangé quelques spécialités très bonnes. Ensuite on à continué sur un autre village, à coté de l’embarcadère des ferrys à touristes, on est d’ailleurs arrivés pile à l’heure de l’embarquement de tous les touristes Chinois, c’était assez impressionnant car des dizaines de cars remplis sont arrivés en même temps pour traverser sur 2 grands bateaux. C’est apparemment le trajet classique de tous les tours opérateurs, ce qui fait qu’ils voyagent tous ensemble, et donc certains sites sont chargés pendant 2 heures la journée et c’est calme le reste du temps. Finalement on rentre en fin d’après-midi complètement crevés d’avoir fait 60Km en tandem à 2000m d’altitude !

Le lendemain on prend le bus pour aller à Zhongdian 中甸, renommé depuis quelques années Shangri-la 香格里拉. Environ 8h de bus et 300Km après on arrive dans un autre monde, on à traversé les paysages très typiques du Yunnan pour arriver sur des plateaux tibétains à 3300m d’altitude. L’architecture est complètement différente, les prairies sont parsemées de chevaux, de yacks et de grands étendoirs en bois pour faire sécher la paille pour l’hiver. On s’installe dans la première guesthouse trouvée car il faisaient déjà nuit et froid, et une fois installé on part tout de suite à la recherche de vêtements plus chauds (la veille j’ai fait du vélo en T-shirt, j’ai même chopé un coup de soleil !). Heureusement les lits possèdent une couverture chauffante ce qui est indispensable quand il fait 0°C dehors dans une maison traditionnelle en bois sans chauffage et avec une isolation digne d’une cabane à jardin.

Le matin on part en direction de Songzanlin 松赞林, un temple bouddhique juste au Nord de la ville, qui regroupe différents bâtiments nécessaires à la vie des 300 moines sur le site. Le lieu est vraiment très beau, c’est mon premier contact avec la culture tibétaine et je comprend maintenant l’intérêt que l’on peut y porter. Le ciel est très bleu, les montagnes tranchent le ciel, une atmosphère mystique se dégage des temples entre chants bouddhiques et odeurs d’encens.

On est assez tranquille ce qui permet de s’imprégner de l’ambiance, un moine nous invite à discuter avec lui, il nous à offert du thé au lait, difficile à refuser surtout qu’il insistait pour qu’on boive, mais c’était pas bon ! Un peu comme boire du lait rance, ensuite dans ce qu’il restait du lait il a ajouté de la farine d’orge grillé pour en faire une pâte appelé sampa (nourriture de base des tibétains), c’était déjà meilleur. Enfin pour finir, il nous donne un morceau de fromage de Yack, sans commentaires… A part ça il était très sympa, il a voulu regarder nos vidéos de vacances sur le caméscope ! An final on s’est échangé nos coordonnées, il nous à offert des bracelets et des « écharpes ».

On rentre l’après midi se balader dans la vieille ville et s’installer dans notre nouvelle auberge qui est beaucoup plus sympa. En fait on a commandé le repas du soir qu’on à partagé avec un couple de suédois, c’est pas trop dans notre habitude car c’est plus cher (15¥/pers), mais c’était surtout l’histoire de rester dans le salon tout en bois façon maison de montagne, avec un feu de bois au centre. C’était tellement bien qu’on n’a pas bougé de la soirée, et le départ pour la chambre froide au dessus a été dur !

Le lendemain on a décidé de louer encore un tandem pour visiter le lac Napa juste à la sortie de la ville. C’est vrai que ce n’est pas très loin, mais la moindre colline devient une épreuve à 3200m d’altitude. Heureusement une fois arrivé en haut, on peut descendre tranquillement jusqu’au lac. Sauf que maintenant le lac est payant, les villageois ont installé des petits guichets qui semblent plus ou moins légaux. On décide donc de ne pas payer et contourner le village pour aller voir le lac. D’ailleurs en cette saison il ne reste pas grand-chose du lac, c’est plutôt un lieu de repos pour les oiseaux migrateurs. Ensuite on est monté sur une petite colline pour voir le lac un peu mieux, mais le gars au guichet est venu nous voir pour dire qu’il fallait payer ! On a essayé d’expliquer l’absurdité de son argumentation, que le lac ne lui appartient pas, qu’on à tout à fait le droit de monter sur une colline, etc… ça n’a pas servi à grand-chose et on est partit. On a prit le dernier bus pour Lijiang où on est arrivé le soir-même.

L’arrivée à Lijiang 丽江 fut quelque peu fatigante car il a fallut chercher pendant assez longtemps une des auberges dont on avait l’adresse mais elles étaient dispersées dans toute la vieille ville. Et c’est le problème (enfin seulement quand on a un sac à dos !) de ce ville, c’est qu’elle est assez grande avec des ruelles qui sont un vrai labyrinthe. Donc trouver une adresse est quasi impossible car aucune carte ne reporte toutes les ruelles et le système de dénomination est assez spécial. Finalement on a rencontré un groupe d’étrangers qui nous

a aidé à trouver l’auberge de maman Naxi, impossible à trouver sans aide ! Cet établissement est assez connu maintenant, l’adresse s’échange entre tous les étrangers, et c’est vrai que cela ne ressemble à aucune autre auberge. Les patrons sont un couple d’habitants de Lijiang très sympa, en fait c’est surtout connu pour « Mama », personnage assez particulier qui vit toujours à 100 à l’heure malgré son age, tout le monde l’appelle maman et on peut lui demander n’importe quoi ! On est arrivé un peu tard à l’auberge sans avoir mangé, pas de problème, elle nous a fait une grosse portion de riz sauté pour 3 sous. C’est aussi l’autre avantage, c’est que tout les plus sont à un prix abordable, le petit déjeuner à 3¥, la location de vélo à 10¥, le dîner à volonté pour 10¥…

Lijiang à été un peu notre point de repos, on avait prévu plusieurs balades dans le secteur, mais les prix excessif de certaines, et le mauvais temps arrivant pour d’autres, on s’est finalement baladé quelques jours à Lijiang et dans ses environs. On a loué un vélo une journée pour visiter 2 villages qui se trouvent en banlieue maintenant tellement la ville s’est développée. Direction Shuhe 束河, premier village de la minorité Naxi de la journée, mais l’arrivée à été un peu décevante, ils ont déjà transformé le village en parc d’attraction pour touriste Chinois, il y a même un droit d’entrée de 30¥ ! On décide de ne pas payer et suivre un paysan du coin qui nous propose de nous montrer la route pour rentrer sans payer pour 10¥. Finalement ce n’était pas bien compliqué, il fallait juste aller à gauche de l’entrée principale et rentrer dans Disneyland juste à coté du commissariat de police. En fait il existe encore un ancien village, où les touristes ne vont pas (tant mieux !), Les Chinois restent en groupe dans la partie commerçante et font un tour de cheval.

Malgré tout, cela ne nous plait pas trop et on décide d’aller au village voisin de Baisha 白沙. L’ambiance n’a absolument plus rien à voir, c’est un vrai village avec ses habitants, avec juste une petite rue commerçante où la star du village hèle les passants. Il s’agit en fait du Docteur Ho, un médecin traditionnel Chinois qui a acquis une renommée mondiale sans trop savoir pourquoi. Les médias du monde entier sont venus dans ce village perdu du Yunnan faire un reportage sur lui, il collectionne des milliers de cartes de visite des médecins de tous les pays qui sont venus le voir. Je ne sais pas si c’est grâce à son don particulier pour la médecine, où grâce à sa caricature de médecin chinois traditionnel, mais sa boutique marche très bien, il a 2 enfants eux aussi médecins, ils ont d’ailleurs fait une partie de leur études en France. Les visiteurs viennent donc par hasard le consulter, et repartent avec un mélange de plantes médicinales, on paye en fonction de ses moyens. Il est apparemment spécialisé dans les maladies graves comme les cancers en stade terminal, je ne connais pas ses taux de rétablissement, mais il a une belle collection de lettres du monde entier de patients lui remerciant de les avoir guéri.

Le reste du temps on s’est baladé dans la vieille ville de Lijiang qui a su garder son charme malgré l’arrivé massive de touriste, et la moindre maison est transformée en magasin. La balade du soir est agréable quand les groupes sont partis, on prend plaisir à se balader le long des ruisseaux et des ponts en bois, les lanternes rouges s’illuminent… Finalement on rentre enfin pour Kunming où l’on doit prendre le train pour Zhengzhou 3 jours plus tard. On n’a pas fait grand-chose, à part se reposer, laver, ranger les affaires… J’ai appris à jouer au Mah-jong, c’est plus simple que ça en à l’air, et on s’est baladé à coté d’un lac vert. Je n’ai jamais vu ça, ce lac était pollué par une algue microscopique certainement provoquée par les rejets non traités de la ville, cela donnait l’impression d’avoir de la peinture verte à la place de l’eau ! On fini par prendre le train le soir pour Zhengzhou, environ 40 heures, mais ça ne pose pas de problème !

Pour résumer, on est parti 3 semaines, on a parcouru 5000Km en train, 900Km en bus et 100Km en vélo. On a visité 2 régions, le Guizhou plus sauvage et nature, et le Yunnan avec ses paysages très divers et son tourisme plus important. On a dépensé environ 5000¥ en tout pour 2 personnes, plus de la moitié pour les transports, 15% pour les entrées de sites, 20% pour les cadeaux, et 15% pour le logement et la nourriture. La région du Yunnan est très intéressante en elle-même, avec ses paysages allant des plateaux tibétains arides aux forêts tropicales au Sud. Le Guizhou permet de voir quelques beaux sites naturels et surtout rencontrer les minorités dans des villages encore préservés du tourisme de masse.